Ici, à la pépinière, nous vendons des arbres à racines nues, ce qui est différent de ce que vous verrez couramment dans les magasins à grande surface et les grandes pépinières commerciales où tous leurs arbres et plantes sont proposés en pots. Pour la plupart, être une pépinière de vente par correspondance à racines nues est essentiel - nous ne pouvons tout simplement pas expédier des arbres en pot. Mais il y a plus à faire, et vous pourriez être surpris d'apprendre les avantages de planter un arbre à racines nues et certains des inconvénients cachés de ces grands arbres de jardinerie vendus dans des pots de 10 gallons.
Pour commencer, je devrais décrire mon expérience au fil des années avec les arbres en pot dans les jardineries - et certaines des surprises cachées qu'ils contiennent. Au début du mois de mai, dans les Prairies canadiennes, le temps commence à ressembler à l'été, il fait chaud pendant la journée les bonnes années, il peut neiger la suivante, mais en moyenne nous verrons des jours et des semaines où les températures atteignent les 10- Plage de 20 °C (60-70 °F) et chute jusqu'à des gelées régulières la nuit. Les arbres à feuilles caduques sont encore en dormance, seuls les plus précoces commencent à sortir leurs feuilles. C’est une excellente période de l’année pour planter des arbres dormants, les conditions sont parfaites. Ainsi, on pourrait s'arrêter dans une jardinerie du Walmart ou du Home Depot local et constater qu'ils ont apporté une cargaison d'arbres, proposés dans de grands pots et remplis de feuilles vertes. Un peu étrange, vous pourriez penser, ces arbres semblent avoir une longueur d’avance sur la saison. Peut-être que cela les rend meilleurs ? Bien sûr, cette jardinerie sait ce qu'il y a de mieux, après tout, ils vendent des camions pleins d'arbres, n'est-ce pas ? Vous pourriez rapidement commencer à vous demander si vous posez suffisamment de questions au personnel, les réponses pourraient devenir un peu vagues. De quelle pépinière proviennent ces arbres ? Où est-ce, où ont-ils été cultivés ? Sont-ils assez robustes pour survivre à l’hiver ici ? Dans quelle zone climatique sommes-nous ? Comment planter un arbre ? Même si je pense que travailler dans une jardinerie est probablement un bon travail, vous pouvez arroser les plantes et rencontrer les clients toute la journée - le personnel a souvent très peu de formation spécialisée. De temps en temps, vous pourrez trouver un jardinier expert avec qui parler, un régal rare.
Vous cherchez donc un arbre, et bien sûr, celui-ci est joli – lisons l'étiquette pour plus d'informations. À l’examen des étiquettes imprimées, les détails sont là mais un peu sommaires. Bien sûr, le nom de l'arbre, il a besoin du plein soleil, etc., un code-barres, un diagramme de stock indiquant la profondeur à laquelle le planter, et au dos, il est indiqué qu'il est résistant au froid -29 °C. Il n'y a aucune mention d'une classification de zone climatique... et si vous la cherchiez, il n'y a également aucune mention du nom de la pépinière, de l'emplacement ou même du pays dans lequel l'arbre a été cultivé... ou du type de porte-greffe utilisé. Wow, alors -29 °C semble froid, super – c'est un arbre coriace. Mais attendez, n'est-ce pas ? En fait, la plupart des prairies canadiennes se trouvent dans la zone 3, si vous êtes un peu plus au nord, dans la zone 2. La zone 3 est de -39 °C. Notre pépinière est située dans le sud du Manitoba, zone 3b et chaque hiver, il y a toujours des jours où la température descend jusqu'à -40 °C. C'est une des caractéristiques de cette zone climatique, la température minimale extrême en hiver. Ce n'est pas le seul, mais c'est important. Alors, armé de ces connaissances, vous pourriez vous demander : à quel point cela est-il important ? Si cet arbre peut survivre à -29 °C, qu'est-ce qu'il fait encore 10 degrés de moins, peut-être que ça va ? Évidemment, cette jardinerie sait que tout va bien, après tout, ils vendent les arbres, n'est-ce pas ? Ils ne s'attendent pas à ce que je conduise plusieurs heures vers le sud, dans une zone climatique plus chaude, pour le planter, n'est-ce pas ?
Les jardineries des Prairies canadiennes sont souvent approvisionnées en arbres fruitiers classés pour les zones climatiques plus chaudes, importés par quelqu'un dans un bureau qui ne plantera jamais aucun de ces arbres, qui n'habite probablement pas ici et se préoccupe de la logistique de l'expédition des chargements de camions. de matériel auprès des fournisseurs et remplissant leurs étagères de produits (plantes), et sachant que c'est saisonnier donc tout devra être vendu dans quelques mois. Les stocks sont souvent importés des États-Unis à partir de grands champs récoltés mécaniquement. Il s'agit d'accords de gros où les fournisseurs restent secrets, ils sont importés à racines nues puis rapidement mis en pot et vendus déguisés en arbres cultivés en conteneurs. Il est très courant de ramener un de ces arbres à la maison, de commencer à le planter et de se rendre compte ensuite que le pot est rempli d'écorce, cachant une boule de toile de jute autour d'une motte de racines nues qui a été sévèrement taillée. Dois-je planter l'écorce dans le trou ? Vous pouvez relire l'étiquette pour obtenir des instructions, mais vous ne pourrez que deviner. (Au fait, la réponse est d'utiliser l'écorce comme paillis). En inspectant la toile de jute fraîchement déballée, vous ne trouverez pas beaucoup de petites racines nourricières, les poils fins ressemblant à des mèches qui sont essentielles à l'absorption de l'eau par l'arbre - ceux-ci ont été laissés dans le champ car l'arbre a été arraché du sol par de grandes équipement, on s'attend à ce qu'ils repoussent. Ces arbres ont souvent une croissance faible la première année, ils peuvent survivre - tout en reconstruisant le système racinaire perdu lors de la récolte sur le terrain. Pouvez-vous trouver des arbres avec un système racinaire intact réellement cultivés dans leur pot ? Oui, mais ils coûteront le double. Si vous pouvez trouver du matériel de pépinière de haute qualité comme celui-ci et que vous savez qu'il a été cultivé localement, ces arbres peuvent être d'excellents arbres. Un arbre comme celui-ci a généralement 2 ans de croissance, la première année, il est devenu un fouet (un seul tronc droit non ramifié) de plusieurs pieds de haut, et la deuxième année, il a développé quelques branches latérales. Si vous en achetez un, une considération est que bon nombre de ces branches doivent en fait être taillées, elles n'ont pas été sélectionnées et formées avec soin - elles ont simplement été laissées pousser - et pour que l'arbre ait un cadre sain de branches d'échafaudage avec une répartition uniforme. l'espacement distribué de ce verticille de branches sur quelques centimètres le long du tronc ne fonctionnera tout simplement pas à long terme, mais une discussion plus approfondie sur l'élagage et la formation sera dans une section suivante.
Les arbres à racines nues vendus par notre pépinière sont plus petits, ils ont généralement un an de croissance après greffage. Nous cultivons nos porte-greffes pendant un an, les greffons à l'automne ou au printemps, leur permettons de pousser pendant une saison complète et les arbres sont disponibles l'année suivante. Alors, l'arbre a-t-il un an ou deux ? Un peu des deux. Ils sont cultivés dans des plates-bandes surélevées de compost organique pur, un sol moelleux super fertile sans compactage, qui permet un retrait facile dans le but de garder l'ensemble du système racinaire intact. Ils sont entretenus à la main en petits lots. Lorsque vous plantez un arbre à racines nues au printemps, il est encore en dormance, ce qui signifie que les feuilles n'ont pas commencé à pousser. Lorsqu'un arbre commence à se réveiller et à rompre sa dormance, il produit également une poussée de nouvelles racines, et si vous l'avez planté alors qu'il était en dormance, cela se produit dans son nouvel emplacement permanent - c'est-à-dire tous les nouveaux et succulents blancs. les poils absorbants ne seront pas endommagés ou dérangés. C'est le meilleur moment pour planter un arbre, dans la nature, il est courant de subir des dommages en automne ou en hiver, dus aux animaux, au froid ou simplement à l'environnement - et les arbres se sont adaptés pour récupérer au printemps avec une nouvelle pousse. Lorsque vous plantez un arbre avec un système racinaire intact, l'arbre n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour le reconstruire, il peut se réveiller et utiliser ses glucides stockés pour rincer sa nouvelle année de croissance en bonne santé et devrait se rétablir rapidement. creusé et replanté. Cela dit, il y a des choses que vous pouvez faire qui aideront l'arbre à pousser, et des choses que vous pouvez faire qui pourraient nuire à sa survie.
Planter l’arbre – bien sûr, il suffit de creuser un trou et l’arbre y entre, n’est-ce pas ? Lorsque je plante de petits épicéas dans la forêt, je me promène généralement avec un plantoir et un seau d'arbres, le fait de planter l'arbre est rapide - faites un trou, l'arbre entre et vous fermez le trou. Si le sol est meuble, utilisez le talon de votre botte. Ce type de plantation d’arbres, comme celui auquel vous pourriez penser en matière de reforestation, est rapide et simple. Vous plantez généralement de très petits conifères, et généralement des mottes, ce qui signifie qu'ils ont été cultivés dans des plateaux à mottes en forme de sucettes glacées, sortis, emballés et conservés au froid jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans le champ. Il s'agit généralement d'une forêt récemment coupée à blanc. La sylviculture est la pratique consistant à cultiver et planter une forêt d'arbres. Donc, je dirais que c'est une extrémité du spectre, vous pouvez planter l'arbre en 20 secondes. Même dans cette situation, l'emplacement peut être important, il est important de sélectionner près d'une souche ou d'une bûche qui fournira un abri du soleil séchant, ceux que je plante à l'ombre d'un noisetier survivent toujours mieux. Et voilà, la survie est un pourcentage. Ici, ce sont des arbres plantés là où personne ne va les arroser, il suffit de planter beaucoup et d'espérer le meilleur. Habituellement, ça marche, les arbres peuvent être coriaces. Un pommier est votre jardin, c'est un peu différent, vous voulez lui apporter plus de soins et d'attention et lui donner les meilleures conditions pour s'épanouir. Donc, ce trou devrait probablement être plus qu'une barre de creusement, utilisez une pelle ou une bêche. Généralement, il y aura du gazon, de l'herbe et c'est dur - les racines de l'herbe ont quelques centimètres d'épaisseur et vous devrez peut-être sauter sur la pelle pour les couper. Je commence généralement par le périmètre, en faisant 2 ou 3 pieds de large. Le trou doit-il être carré ou rond ? Je pense que l'un ou l'autre est bien, mais si vous arrondissez le trou, dégrossissez-le avec votre pelle en le coupant sur les côtés - si vous le laissez parfaitement lisse, vous pouvez obtenir un effet lié aux racines, où une racine en croissance peut heurter le côté de votre trou et même s'il est dans le sol, le chemin de moindre résistance consiste à jeter un coup d'œil par le bord dur du trou et à en faire le tour. Ceci est courant dans les plantes en pot, si elles sont restées trop longtemps dans le pot, les racines poussent trop loin dans le récipient et tournent en cercle. Pour un système racinaire sain, la plupart de ses racines de l'arbre mature doivent pousser horizontalement vers l'extérieur dans les deux premiers pieds de la surface et s'étendre vers l'extérieur, un peu comme ses branches, s'étendant au-delà de la couronne de l'arbre et produisant de petites racines nourricières qui s'étendront. vers la surface, et celles-ci sont souvent partiellement régénérées comme les feuilles de l'arbre au fil des saisons et des années. Ils s’entrelacent avec les micro-organismes et les champignons du sol pour créer une relation symbiotique complexe. Cela se produit à travers le sous-sol du sol. Souvent, les racines peuvent devenir étonnamment larges. Dans les recherches où les racines sont soigneusement creusées, elles peuvent être trouvées plus éloignées de la base de l'arbre que de sa hauteur. Les racines poussent-elles aussi ? Bien sûr, mais surtout vers l’extérieur. Autre fonction des racines pour ancrer l'arbre, il est suggéré que si vous avez une section de racine plus solide, elle soit positionnée du côté de l'arbre d'où viennent les vents prédominants. Ceci est plus important pour les arbres fruitiers à porte-greffes nains, qui, par définition, ont un système racinaire plus faible et ont souvent besoin de plus de tuteurage et de soutien - ou ils peuvent en fait tomber sous l'effet d'une charge de fruits importante ou de vents violents. Dans les prairies froides du Canada, nous aimons utiliser des porte-greffes de Malus Baccata (pommetier de Sibérie) de taille normale. Notre courte saison de croissance et nos hivers froids nécessitent les arbres les plus robustes, et un arbre vigoureux a les meilleures chances de survie. Si vous voulez un petit arbre, taillez-le simplement petit. La taille annuelle permet de gérer facilement la taille de vos arbres fruitiers. Les porte-greffes nains qui peuvent tout au plus produire un petit arbre conviennent mieux aux climats plus chauds et aux saisons de croissance plus longues. Nous avons ici des pommiers de 15 ans avec une taille très minime qui mesurent environ 15 pieds de haut avec un tronc d'épaisseur de six pouces. Quelle hauteur voulez-vous que vos pommiers poussent ? Assez haut pour que vous puissiez les cueillir sans échelle, c'est une belle hauteur et tout à fait gérable dans notre climat sur un porte-greffe de taille normale. Envie de faire une taille zéro ? Bien sûr, un pommier de taille normale peut atteindre environ 30 pieds de haut si vous décidez de ne jamais le tailler, c'est peut-être idéal pour un brise-vent ou un endroit à l'écart de la faune. Les cerfs et les oiseaux peuvent manger les pommes lorsqu'elles tombent. Si c'est dans votre jardin ou dans votre petit verger, vous pouvez tailler les arbres à la taille ou à la forme de votre choix, pensez même à l'espalier ou à la forme rampante russe, où vous pouvez littéralement enjamber l'arbre. Un avantage de ce type de formation est que l'arbre est proche du sol où il peut être entièrement recouvert d'une couche protectrice de neige pendant la partie la plus froide de l'hiver, et peut être un bon moyen de repousser les zones - ou de cultiver des variétés qui autrement ne devrait pas pouvoir pousser ici.
Vous avez donc un trou - les bases ici sont de planter l'arbre à la même profondeur à laquelle il a été cultivé, et s'il s'agit d'un arbre greffé, cela signifie que vous voulez garder le point de greffe à quelques centimètres au-dessus du sol. Remplissez, arrosez bien, puis ajoutez un peu de paillis. Les points de greffe, au cas où vous ne le sauriez pas, se distinguent par une bosse près de la base du tronc où 2 variétés ont poussé ensemble, parfois l'écorce sera d'une couleur légèrement différente, ou sinon une bosse irrégulière sera visible. Les unions de greffe sont devenues moins visibles à mesure que l'arbre vieillit, mais juste au cas où cela ne serait pas intuitif : les arbres s'élargissent à mesure qu'ils vieillissent et ne s'allongent qu'à partir des pointes en croissance, l'union sera à 4" au-dessus du sol aujourd'hui. le sol dans 20 ans. Eh bien, à moins que le sol ne soit construit. Ce que nous recommandons en fait, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas recouvrir le point de greffe afin que la variété supérieure pousse des racines dans le sol. La raison pour laquelle nous utilisons un porte-greffe est que cette variété a des racines plus résistantes. La protection du point de greffe peut être importante, surtout en hiver lorsque les arbres sont jeunes, car c'est l'une des zones les plus sensibles aux dommages causés par le froid - et cela peut être fait avec un protège-arbre, beaucoup de neige et du paillis.
Dois-je amender le sol ? Qu’en est-il de mettre du gazon dans le trou, d’ajouter du compost et qu’en est-il de l’engrais ? Il existe des opinions variées à ce sujet, et la bonne réponse pourrait simplement dépendre de votre sol. Si vous avez un sol sablonneux pur et que l'eau va couler à travers celui-ci, il y a 2 choses que vous devez considérer ici - la première est qu'il serait probablement utile de mélanger de la matière organique / du compost / du terreau dans le sol natif lorsque vous remblayage. L'autre chose que vous voudrez faire est de répandre du compost et des copeaux de bois sur la surface du sol autour de l'arbre pour construire de la matière organique et enrichir le sol par le haut. Pourriez-vous labourer du fumier ou de la mousse de tourbe, composter dans la zone avant de planter ? Oui, si vous voulez labourer la zone, certaines personnes aiment vraiment labourer. Si vous faites du fumier, il doit se décomposer avant la plantation. Mieux vaut planifier longtemps à l’avance et le faire l’année précédente. En général, un amendement du sol en grand volume donnera de meilleurs résultats si vous le faites à l’avance. Si vous projetez un verger et que vous allez préparer le terrain, il est recommandé de commencer l'année précédente. Si votre sol est constitué d'argile lourde, vous devriez envisager de planter l'arbre très peu profondément, même au-dessus du niveau du sol existant dans un monticule. Cela a l'avantage de vous permettre de planter dans un compost riche, créant un drainage de surface loin de l'arbre et évitant à l'arbre de se noyer dans l'argile saturée - le monticule permettra aux jeunes racines d'avoir accès à l'oxygène et elles pousseront dans le sol. sol environnant. Dans cette situation, vous devriez également envisager d’ajouter des matières organiques, comme du compost et des copeaux de bois, à la zone autour de l’arbre pour construire progressivement le sol par le haut. Le compost est une matière organique pure décomposée, riche en nutriments. Votre sol argileux aura également un pourcentage de matière organique, le principal souci étant le drainage.
Qu'est-ce que le paillis, pourquoi l'aimons-nous ? Mon paillis préféré est les copeaux de bois, que l'on peut trouver en cherchant un peu - soit vous les obtenez par sac dans une quincaillerie ou une jardinerie, un paysagiste, parfois des décharges en ont, ou peut-être un voisin avec une déchiqueteuse à bois. Les entreprises d'abattage d'arbres les ont généralement par camions et les mettent à disposition dans la cour, et si vous aimez le jardinage ou l'aménagement paysager de votre cour, ils sont plutôt géniaux et finissent par se décomposer en un riche compost. Mais vous pouvez aussi utiliser des feuilles, des écorces, des brindilles, n’importe quel type de matière organique. Le compost peut être un excellent paillis. Empilez-le autour de l'arbre en forme de beignet, ne le placez pas contre le tronc (ne faites pas de paillis volcanique), mais rendez-le également plus profond que ce à quoi vous pourriez vous attendre, allez à 6 à 8 pouces de profondeur. Cela peut être quelque chose comme quelques seaux de 5 gallons de copeaux de bois pour un arbre. Le paillis est génial car il retient l'humidité du sol (lisez que vous n'avez pas besoin d'arroser aussi souvent) et est essentiel au cours de la première année ou des deux premières années pour garder votre arbre vivant et en bonne santé. Il modère également la température du sol et protège peut-être surtout le système racinaire en hiver. La différence entre le paillis et le manque de paillis pendant un hiver canadien peut être la survie de votre arbre. Les racines d'un arbre, même s'il fait -40 °C au-dessus de la neige, ne peuvent ressentir que -5 °C sous l'isolation de la neige et du sol. Les arbres fruitiers ont besoin de cette couche de protection pour leurs racines, mais ils ne sont tout simplement pas résistants au froid comme le tronc et les branches. C'est aussi la raison pour laquelle vous ne pouvez pas laisser la plupart des arbres en pot exposés à l'extérieur ici en hiver, les températures froides tueront les racines. Les arbres en pot qui ont hiverné dans des climats froids doivent être considérablement recouverts et encore mieux conservés sous terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous choisissons de cultiver les arbres en pépinière plutôt qu'en pot, car il est plus facile d'en prendre soin pendant l'hiver.
Ai-je besoin d'un pieu ? Et l'enjeu ? Eh bien, peut-être que oui. Si vous voulez être prudent, n'hésitez pas à tuteurer votre arbre pour la première année. D'après notre expérience, un fouet d'un an, qui est la plupart du temps ce que nous proposons, peut généralement se passer d'enjeu. Cela dépend de votre emplacement, s'il est assez exposé et venteux, je suggérerais d'en utiliser un. Si vous choisissez de tuteurer votre arbre, un tuteur relativement fin fait de bois ou de bambou de 1" est suffisant pour les petits arbres. Votre préoccupation ici est la rupture de l'arbre au niveau du point de greffe, et il y a aussi ce phénomène lors du dégel printanier où une couche de L'eau de fonte peut s'accumuler sous forme de glace sur la neige, et à mesure que la neige fond et que la glace se déplace, elle peut geler sur l'arbre, ce qui peut l'endommager. Dans quelle mesure est-ce fréquent ? Cela dépend probablement de l'année, du déroulement du printemps, et la quantité de neige que vous obtenez. Lorsque vous attachez l'arbre à votre piquet, assurez-vous de ne pas utiliser de fil fin ou tout ce qui pourrait couper l'arbre lorsqu'il se déplace dans le vent. Ruban d'attache vert pour pépinière, bandes de caoutchouc, tout ce qui est disponible dans le commerce. attaches pour arbres - il y en a des sympas qui ressemblent à une chaîne en caoutchouc et se lient ensemble, ou une corde souple fera l'affaire. Si vous envisagez d'utiliser un gros piquet comme un poteau de clôture, qui serait généralement réservé à un arbre plus grand, mais peut-être c'est ce que vous avez - mettez-le dans le trou avant l'arbre pour ne pas endommager les racines avec. Un piquet en bambou est assez minime et peut simplement être enfoncé dans le sol.
Pare-arbres, en ai-je besoin ? Si vous avez déjà remarqué un lapin dans votre quartier, oui. En général, ils sont une bonne recommandation pour les jeunes arbres, ils protègent contre les herbivores (lisez que l'écorce de votre arbre est le déjeuner d'un lapin ou d'un gopher) et peut-être plus important encore, ils protègent des brûlures du soleil en hiver. Nous parlons du type de plastique blanc qui est élastique et peut être déroulé pour s'enrouler autour de l'arbre. Il existe également des modèles simples en tissu, qui fonctionnent davantage pour la protection solaire hivernale, puis il existe toutes sortes d'options, y compris le treillis métallique. Pensez qu'un parc pourrait avoir un grand cylindre de grillage autour de ses arbres pour les protéger de la faune. Si vous subissez la pression d'animaux, un protège-arbre pour empêcher l'annélation peut être important. Les animaux comme les petits rongeurs peuvent souvent ronger l'écorce autour de la circonférence de l'arbre, au niveau du sol, sous la neige, ce qui sera fatal à votre arbre. Il peut parfois être trié par greffe en pont, mais il vaut certainement mieux prendre des précautions. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas déposer votre paillis contre le tronc de l'arbre, cela invite les rongeurs à monter vers l'arbre. L’autre raison pour laquelle une protection des arbres est nécessaire est l’insolation hivernale, et si vous n’en avez pas entendu parler, c’est peut-être la principale cause de mortalité hivernale des jeunes arbres. De manière inattendue, cela se produit une fois la partie la plus froide de l’hiver passée, puis au printemps lorsque le temps se réchauffe. Les jours ensoleillés où la température de l'air est au-dessus de zéro, le soleil peut réchauffer le côté de l'arbre exposé au soleil à 20 °C, et après un certain temps, cela peut commencer à sortir une partie de l'arbre de sa dormance et la sève commence à couler, le les tissus des arbres commencent à gonfler avec l'eau et l'arbre est tout heureux que le printemps soit là. Ensuite, il gèle fort la nuit, suffisamment froid pour que la sève gèle, même si sa teneur en sucre place son point de congélation en dessous de 0°C. Cela peut provoquer l’explosion des cellules du cambium désormais hydratées. Il s’agit peut-être d’une petite quantité de dégâts à chaque fois, aggravés sur plusieurs jours avec juste la bonne température et le bon ensoleillement. Le résultat est que le côté sud-ouest du tronc (également appelé blessure sud-ouest) est endommagé de manière irréparable et peut être vu sous forme de taches décolorées jusqu'en avril et mai. Ils deviennent noirs et le tissu du cambium juste sous l'écorce est brun foncé, mort. Il se concentre en motifs le long du tronc et des colliers des branches. Il est intéressant de noter que les branches elles-mêmes ne sont généralement pas affectées. Au cours de notre première année dans notre verger, environ un tiers des pommiers et des pruniers que nous avons plantés en ont souffert. Un protège-arbre reflète cette lumière/chaleur et maintient l'arbre en dormance. La peinture aussi. Si vous utilisez la protection, retirez-la en mai puis remettez-la en octobre car pendant l'été, elle emprisonnera l'humidité contre l'arbre et pourrait causer des blessures. Nous avons laissé des protège-arbres et les avons oubliés pendant des années et les arbres allaient bien, mais il y a un risque si vous le faites. Si vous avez plusieurs jeunes arbres fruitiers, pensez à utiliser de la peinture au latex blanc diluée sur le tronc. C'est un choix esthétique et un équilibre entre praticité : il protège l'arbre pendant des années avec une seule application et, à mon avis, il a l'air bien. Une autre considération est d'incorporer un peu d'ombre dans l'aménagement de votre cour ou jardin, le soleil d'hiver est à un angle très faible par rapport à l'été, donc quelque chose à proximité de l'arbre du côté sud, j'ai même entendu parler de planches de bois utilisées pour cela. Dans ce but, il fera de l'ombre à l'arbre en hiver mais pas en été. Pour notre verger à la pépinière, nous avons une forêt vivrière, et c'est une plantation dense donc les arbres s'aident à s'abriter mutuellement du soleil. Et nous peignons tout le coffre en blanc avec une peinture intérieure au latex diluée à 50% White Wash. Cette approche avec la peinture est également utilisée dans les climats du sud pour protéger l'arbre du soleil en été. Si vous taillez un arbre plus grand et exposez des branches latérales qui étaient auparavant ombragées, pensez à utiliser de la peinture diluée sur le dessus de ces branches - sinon vous pourriez constater que le soleil les a brûlées comme une journée à la plage sans crème solaire, et à la fin de la saison, l'écorce se décolle. Les tissus de l'arbre s'acclimateront au soleil au fil du temps et des branches pousseront pour ombrager l'arbre.
Dois-je arroser l'arbre ? Et si j'oublie de l'arroser ? Un arrosage suffisant pour un arbre nouvellement planté est essentiel à sa survie. Le système racinaire est minuscule par rapport à l'endroit où il finira, il a 1% du volume qu'il sera. S'il pleut une fois par semaine tout le printemps et l'été, arrosez moins souvent. Si vous avez planté l'arbre dans un marécage, tout va peut-être bien, à moins que vous n'ayez une sécheresse. Dans des conditions moyennes, vous souhaiterez arroser l'arbre régulièrement pendant la première partie de la saison de croissance, de mai à juillet, puis ralentir ou arrêter l'arrosage en août. Il y a une bonne raison à cela, vous voulez en fait que l'arbre ralentisse sa production de nouvelle croissance et ait suffisamment de temps pour que la croissance de cette année se lignifie - pour se durcir et devenir résiliente aux changements de saisons et aux gelées d'automne. Donnez à l'arbre un pouce d'eau par semaine tout au long de l'été, en combinaison avec les précipitations et en tenant compte des conditions météorologiques générales. En août, si l'arbre semble en bonne santé, arrêtez d'arroser, ou arrosez seulement en cas de canicule inhabituelle. Si les feuilles semblent fanées ou si l’arbre semble être soumis à un stress hydrique, arrosez. Après la chute des feuilles et avant que le sol ne gèle en octobre/novembre, arrosez l'arbre en profondeur pour l'aider à rester hydraté jusqu'au printemps et un sol saturé protégera mieux le système racinaire.